自宅とガレージの小屋の屋根 - 2 つの日曜大工の配置オプション

• 支持壁間の距離が 4.5 m を超えない場合、標準的な垂木の脚は屋根の重量に耐えることができます。
• 幅 4.5 ～ 6 m のスパンは、垂木脚 1 本で補強する必要があります。このようなカットはベッドに取り付けられ、ベッドはファサードの壁に沿って床梁に配置されます。

• 垂木に垂直に、垂直ラックが隣接するランが詰め込まれています。さらに、ラックの両側に傾斜ストップが取り付けられています

• 幅 9 m までの連続スパンでは、構造の両側に垂木脚が取り付けられています。
• スパン幅は 12 ～ 15 m で、6 m と 9 m (+/-1 m) の 2 つのセクターに分割する必要があり、ここでもカンチレバー ラン構造を設置する必要があります。

• 15 m を超えるスパンでは、いくつかのカンチレバー母屋構造を設置する必要があり、さらに中間構造を収縮で追加で固定する必要があります。

プロジェクトで首都の橋脚が提供されていない場合は、実際に橋脚の役割を果たすカンチレバー母屋構造が取り付けられます（家の傾斜屋根の設置の説明にそのようなデザインの写真があります）。

少し先を見て、私はすぐに言います：

• ブロックハウス（レンガ、発泡コンクリートなど）では、垂木はマウアーラットにしっかりと取り付けられています。
• 木造住宅では、フローティングトラスシステムが取り付けられています。ここの垂木の脚は、図のように可動ブラケットを使用してマウアーラットに取り付けられています。これは、木造構造物の大きな収縮によって引き起こされます。

気泡コンクリートで作られた3階建ての家の箱があります。そのため、専門的なプロジェクトは存在しないため、その場で即興で演奏する必要があります。

テクニカルフロア、つまり屋根裏部屋はなく、屋根の下には傾斜天井のリビングルームがあります。したがって、垂木の脚は床梁の役割を果たします。

3 階建ての家の風荷重レベルはすでにかなり高く、私たちの家も丘の上にあるため、気泡コンクリートで作られた軽い壁に屋根をしっかりと固定するために、上から 200 mm、壁の周囲。

• まず、平らな板から木製の型枠を取り付け、その上部のカットを厳密に水平線に沿って設定します。
• 断面が10 mmの補強材を内側に置きます。
• 1m以下の段差で、鉄筋から垂直バーを露出させます。
• コンクリートを流し込み、上面を水平線に沿ってルールに合わせます。

写真はコンクリートブロックの箱に装甲帯を載せたものですが、配置技術はどこも同じです。

規則によると、コンクリートは28日間成熟しますが、作業は数週間で開始できます。

垂木脚がマウアーラットに取り付けられています。この場合、150x150 mm の中実ビームが使用されましたが、そのようなビームがない場合は、セクションが 50x150 mm または 50x200 mm の垂木脚用の 2 本のバーから Mauerlat を作成できます。

• 防水は装甲ベルトの上に置かれ、Hydroizolを採用しましたが、単純な屋根材を2層に置くことは可能です。
• 次に、木材をまとめて補強スタッドに適用し、上から叩きます。
• 鉄筋の跡に沿って、断面10mmの穴を開けます。
• フィッティングにマウアーラットを取り付けました。

家の耐力壁間の距離は12mで、所有者は壁を設置したくなく、上に広々とした部屋を望んでいます。

したがって、トラスシステムの中間サポートのために、カンチレバー母屋構造が設置され、150x150の木材で作られた2つの垂直ラックがあり、その上に同じ木材の「ベッド」が置かれました。

ScratchUp プログラムを試した結果、1.2 m の大きなルーフ エクステンションを作成することにしたので、マウアーラットと中間ベッドは同じオーバーハングで配置されました。

最初は、下のマウアーラットが2.2mで「外を見る」ため、このような大きなオフセットについて疑問がありましたが、それを減らすと熱意が失われると判断しました。

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この長さのモノリシック垂木脚の価格は非常に高くなるため、断面が 50x200 mm の 2 本のバーからそれらをノックダウンしました。

垂木は 580 mm 単位で取り付けられ、許容最大値は 700 mm でした。

バーは、隣接する層の間の接合部が少なくとも50〜70 cmの距離になるように、ランアップでスプライスされました。

最初に100mmの釘でバーを倒し、さらに80mmのセルフタッピングネジで固定し、両方の釘とセルフタッピングネジを両側から打ち込みました。

その結果、モノリシックのものよりもはるかに高い支持力を持つ比較的安価な垂木を手に入れました。

垂木をマウアーラットに取り付ける方法は非常に簡単です。

• 垂木の脚の底から、セクターがマウアーラットの形で切り取られます。
• 垂木の脚を所定の位置に置き、セルフタッピングネジを使用してスチールコーナーで両側を固定します。

屋根をシームアイアンで覆うことにしました。

全体的なパイは次のようになります。

• 防風膜が垂木の上に張られています。
• 次に、防風はカウンターラティスで固定されます。
• 屋根の下のクレートは、カウンターラティスに垂直に詰められています。
• 継ぎ目のある鉄が屋根の木枠に取り付けられています。
• 下から、垂木の間に断熱板を敷きます。
• 防湿膜で縫います。
• 下部コントロール グリルはベーパー バリアに詰められ、裏地が縫い付けられています。

防風膜は最初に丸太に取り付けられました。TechnoNIKOL 社の Tyvek を使用しました。

生地はロール状になっています。ロールを取り、垂木に垂直にロールアウトし、すぐにホッチキスでキャンバスを固定します。

最初のテープは下端に沿って展開され、次のテープは前のテープの上に重ねられ、上に続きます。

指示によると、テープは互いに約15〜20 cm重ね合わされることになっています。この距離は夏自体に記載されており、ジョイントは両面テープで接着されています。

風よけと屋根の間に換気の隙間がなければなりません; それを確保するために、丸太の 50x50 mm のカウンター格子のバーを (平行に) 埋めます。

屋根の下の木枠は、カウンター格子に (垂直に) 詰められます。このために、25x150 mm の平面板を使用しました。

ルール上、下地に25×150mmの板を選んだ場合、150mm刻みで詰めることができますが、これは傾斜角の大きい屋根や面積の小さい屋根に適しています。

傾斜角の小さい大きな勾配屋根では、フローリングをほぼ連続にする必要があるため、フローリングをさらに強化する必要がありました。

このために、25x150 mmのボードの間に25x100 mmのボードが詰められました。その結果、それぞれ25 mmの隙間があり、そのような隙間は木材を換気するのに十分です。

垂直のペディメントが屋根の周囲に沿って詰められました。このペディメントの下部に、ガターシステムのガター用のフックをすぐに固定しました。

屋根の四角が大きいので、それぞれ端に沿って2つの排水漏斗を作ることにし、雨どいは中央から端まで傾斜して設置されています。

シーム ルーフを配置する技術は複雑ではありませんが、シート自体を曲げることができず、シートの長さが 12 m になるという問題があります。

そのため、ブリッジで足場を組み、丁寧にシートを屋根に乗せる必要がありました。

オーバーハングは、ルーフと同じ技術を使用して縁取りされています。

同じ建物内にある浴場のあるガレージに小屋の屋根を取り付ける必要があります。

ボックスには発泡コンクリートブロックが並んでおり、ここの風荷重はそれほど強くなく、予算も少ないため、装甲ベルトなしで行うことにしました。

Mauerlat、またはもっと簡単に言えば、50x150 mm のバーからストラップを作成しました。写真に見られるように、サポートビームは補強されています。

サイドストラッピングには特別な負荷がかからないため、ここにビームを 1 層に配置しました。

防水対策として、屋根材を2枚重ねました。

まず、強力なネジの下に直径14 mmの特別なネジクリップを打ち込み、次にMauerlatをネジで固定します。

ブロック間のジョイントの領域でクリップを駆動することが望ましいので、より強くなります。

ハーネスを取り付けた後、フロントサポートフレームを取り付ける必要があります。両側をストッパーで補強する必要があります。ストップには、厚さ 40 mm のボードを使用します。

この場合、古典的なレイヤードシステムを扱っているので、ファサードフレームを取り付けた後、中間フレームを壁に取り付けます。

一連の作業はおおよそ次のとおりです。

• マウアーラットを配置した後、ファサードフレームを取り付けます。
• 両側に極端な垂木を露出させます。
• 極端な垂木に焦点を当てて、中間フレームを組み立てます。
• 中間フレームはフロントフレームと同じ方法で組み立てられますが、寸法だけがより控えめです。

サポートフレームのファサードは、すぐにボードで縫い合わせる必要があります。

屋根裏部屋は小さく、そこには重いものがないため、この構造には強力な天井梁は必要ありません。40x150 mm のボードで十分です。

階層化されたシステムの場合、ペアになった強力な垂木は必要ありません。これは、このようなシステムの利点の1つです。

この場合、50x150 mm の 2 つのビームを取り、それらをノックダウンして、ジョイントが中間フレームに載るようにしました。

彼らは垂木を取り付けるために鋼のコーナーを購入せず（お金を節約しました）、代わりに鉄のブラケットで木材を固定しました。

ペディメントには、後でボードで覆う必要があるため、段差や敷居があってはなりません。

屋根の外装を取り付ける前に、側面の切妻を板で縫う必要があります。

ここではすべてが簡単です。何も測定せずに、平らなボードをその領域に塗りつぶし、次にチェーンソーを取り、極端な丸太の端に沿って余分な部分を切り取ります。

ガレージは家ではなく、ここではそのような強力な下敷きは必要ありません。25x150 mm の標準的なかんな板を使用し、150 mm 刻みで敷き詰めました。

1 枚の板の長さでは屋根全体を覆うのに十分ではなかったので、長いセクターと短いセクターをつなぎ合わせ、ジョイントをずらして配置する必要がありました。

取り付け時の前後オーバーハングは計測しておりません。設置が完了したら、コードをレベルに沿って引っ張り、チェーンソーで垂木を切るだけです。

次に、25x150 mm の板で前部と後部の切妻を縁取りし、同じ板を側面に詰めて、屋根材の位置合わせを容易にします。

屋根全体に20枚強のシートが使用され、亜鉛メッキされたプロファイルシートで屋根を覆うことが決定されました。

プロファイルシートは、プレスワッシャー付きの特別なセルフタッピングネジでサブルーフクレートに固定されました。オーバーハングはクレートの形でグラインダーでカットされました。

あとはファサードを羽目板で覆い、室内を仕上げるだけです。